Autor Tema: Reglaje de válvulas  (Leído 1906 veces)

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Desconectado HalecS

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Reglaje de válvulas
« en: Abril 04, 2016, 12:38:14 pm »
BRICO APORTADO POR ELPUTOLUCAS


Vamos, señores, que estamos que lo tiramos...   ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Ya puestos en harina, pues decidí hacer el reglaje de válvulas, a ver si lo conseguía, o si la moto explotaba, o directamente no arrancaba y me tocaba llevarla en grúa al taller; ni que decir tiene que las opciones más probables eran las dos últimas. El tema surgió porque a Special en el servicio técnico oficial no le hicieron el reglaje en la revisión de los 40.000 km como indica Yamaha; como a mí me toca ya mismo, decidí probar; total, si la cagaba, a la revisión se ha dicho y que dejen todo como debe ser.

Las indicaciones sobre herramientas y lados derecho/izquierdo son las mismas que en el hilo del tacómetro. Las fotos siguen siendo de móvil, así que os aguantais, que bastante es estar de grasa y aceite hasta los codos y andar cogiendo aparaticos delicaos para hacer las fotillos  DEDITO DEDITO DEDITO Y otra cosa: el motor tiene que estar frío, del todo; esto quiere decir que hayan pasado por lo menos 4 horas desde que se apagó; mucho ojo con esto, que con el motor caliente las cosas están más dilatadas y las mediciones y ajustes pueden ser erróneos.

Bueno, al tema.

Lo primero, como casi siempre: desmontar asiento del pasajero, asiento del conductor y depósito de gasolina.

Después de esto, desmontamos el filtro del aire; en la imagen, he quitado la tapa exterior y el filtro en sí mismo para que se vean bien los alojamientos de los tornillos que sujetan toda la caja (en rojo), pero no hace falta quitar tapa y filtro:



Ahora hay que soltar la abrazadera que sujeta la tobera flexible señalada en verde, aflojando el tornillo correspondiente; se puede aflojar el que está en el lado del filtro o el que está en el lado de la caja del aire, a gusto de cada cual  ::) ::) ::) Con esto, todo el conjuto de la caja del filtro sale; ojo, que hay un manguito en la parte inferior sujeto con una pestaña metálica; no hay más que sacar este manguito de su alojamiento y ala, to pa fuera.

Bien, vamos a soltar ahora la caja del aire. Es este plasticacho tan feo que está debajo del depósito de gasolina, y sirve para que el aire se "tranquilice" antes de entrar a los carburadores y pierda las turbulencias creadas en el filtro del aire. Para quitar esta caja, se afloja el tornillo señalado en rojo en la siguiente imagen, se aflojan las abrazaderas que sujetan las toberas flexibles que llevan el aire desde la parte inferior de la caja a los carburadores (tornillos señalados en verde), y se quita el manguito que va de la parte superior del cilindro delantero a la parte inferior de la misma caja.

Tornillo que sujeta la caja del aire:


Tornillo de la abrazadera de la tobera de admisión delantera (en el lado izquierdo de la moto, junto al cilindro delantero):


Tornillo de la abrazadera de la tobera de admisión trastera (en el lado derecho de la moto, junto al cilindro trasero):


Con la caja desmontada, nos encontramos con esto:


La tapa del balancín de la válvula de escape del cilindro delantero está debajo de la bocina de la moto, en el frontal del chasis (de esta no tengo foto), y la de la válvula de escape del cilindro trasero está detrás de este cilindro mirando hacia la caja de fusibles y herramientas:


Quitamos las tapas de las culatas de los cilindros.

Tapa de la culata del cilindro delantero:

Hay que quitar el manguito señalado en verde (el otro extremo de este manguito es el que soltamos de la parte inferior de la caja del aire), y los dos tornillos señalados en rojo.

Tapa de la culata del cilindro trasero:

Basta con quitar los dos tornillos señalados.

Ahora va tocando lo gordo.

Desmontamos las tapas de balancines quitando los dos tornillos que tiene cada tapa. Mucho ojo con las juntas de goma que tienen las tapas, no la vayamos a liar.

Al quitar las tapas, vemos algo así en cada una de ellas:


Desmontamos las tapas del piñón del arbol de levas del cilindro delantero y del trasero quitando los dos tornillos que tiene cada tapa y que se señalan en rojo. Lo mismo que antes; hay una junta de goma en cada tapa, así que cuidadín.

Tapa del piñón del cilindro trasero (en verde):

Es suficiente con quitar los dos tornillos señalados en rojo.

Tapa del piñón del cilindro delantero (en verde):

Lo mismo que en el otro: los dos tornillos fuera y listo.

Con las dos tapas desmontadas nos encontramos algo así:

Cilindro delantero:


Cilindro trasero:


En ambas imágenes, quedaos con la copla del puntero estacionario y la marca en el disco (para el cilindro delantero) o el piñón (para el cilindro trasero), que me dieron muuuchos quebraderos de cabeza (por mi ignorancia, no por otra cosa  ::) ::) ::))

Bueeeeno, ya estamos más cerca de ponernos a medir la holgura de las válvulas.

Quitamos el tapón de reglaje y el tapón recto en el lado izquierdo del motor. Cada uno va con su correspondiente junta, así que más de lo mismo ¡¡QUE TENGAIS CUIDADO CON LAS JUNTAS, JOER!!  ;D ;D ;D



Y ahora sí.... ¡¡¡AL TURRÓOOOON!!!

Vamos a hacer el reglaje de lás válvulas del cilindro trasero.

Para medir correctamente, el pistón tiene que estar en el PMS (Punto Muerto Superior, el punto más alto de su recorrido) de la carrera de compresión (no de la carrera de escape, mucho ojo con esto). Para llevar el pistón a este punto, hay que hacer lo siguiente:

En el libro de taller pone que hay que girar el cigüeñal en sentido antihorario hasta que la marca del piñón del árbol de levas esté alineada con el puntero estacionario de la culata. Ahora, ¿cómo coño se gira el cigüeñal? pero si está dentro del motor y con la mano no llego.... y mirando por el agujero que queda al quitar el tapón recto no veo ni tornillo ni tuerca ni ná.... Su puta madre. Lo que hay que hacer es coger una buena llave de carraca, un buen extensor que asegure que no vamos a perder el vaso dentro del motor, y un vaso de 22 mm que ajusta estupendamente en el extremo del eje del cigüeñal y que nos permitirá girar el mismo.

Bueno, pues al girarlo como decía antes y alinear la marca con el puntero estacionario, en el agujero que queda al quitar el tapón de reglaje se tiene que ver una marca como TI alineada con el puntero estacionario que hay en el agujero.


Comprobaremos la holgura que hay entre el empujador y la cabeza de la válvula de admisión con una galga de espesores; si no hay ninguna holgura, es que el pistón está en el PMS de la carrera de escape, por lo que habrá que girar el cigüeñal otra vez 360º para que esté en el PMS de la carrera de compresión. Ahora sí, podemos meter una galga de 0,10 mm entre el empujador y la cabeza de la válvula, y debería entrar justita justita; si entra holgada, probad con la de 0,15, y si cabe, hay que ajustar la holgura (tiene que estar entre 0,07 y 0,12 mm en la válvula de admisión).

Para ajustarla, se afloja la contratuerca, se mete la galga de 0,10 y con una llave allen se gira el tornillo de ajuste hasta que la galga entre muy justa; cuando está en ese punto, y cuidando de que el tornillo de ajuste no se mueva lo más mínimo, se aprieta la contratuerca del todo. Una vez apretado, comprobar de nuevo la holgura para ver que es correcta después del apriete.... Una foto de la operación:



Para asegurar la operación, se puede girar el cigüeñal dos vueltas completas (recordad que se respete la alineación de todos los punteros que ya he definido) y volver a medir la holgura.

Repetir la misma operación de medición, sin tocar el giro del cigüeñal, para la válvula de escape. Una vez que las dos válvulas están bien, se pueden montar las dos tapas de los balancines.

Ahora toca hacerlo en el cilindro delantero.

Hay que alinear el agujero que hay en el disco del eje del árbol de levas con el puntero estacionario de la culata, del mismo modo que hicimos para el cilindro trasero. Una vez alineado, en el agujero del tapón de reglaje tenemos que ver una marca I alineada con el puntero estacionario:



Mucha atención a esto: el rotor del generador (donde está la "I" o la "TI") tiene más marcas (para los PMS de las carreras de escape, para comprobar la distribución de encendido, etc.), así que si teneis una "I" o una "TI" alineada con el puntero estacionario, pero la marca del piñón o el disco del árbol de levas no está alineada con su puntero estacionario, el pistón no está en el sitio que toca y la holgura de la válvula que vais a medir no es correcta. Esto lo sé después de liarla gorda anoche: confundí una de esas marcas, ajusté la holgura (mal, por supuesto), y sí, la moto arrancó, pero sonaba que parecía que se iba a desmontar, se paró a los pocos segundos y no volvió a arrancar. Por suerte, esta mañana he arreglado el problema después de reposarlo con la almohada  Dc)

En fin, con esas marcas en su sitio, podemos medir la holgura de las válvulas del cilindro delantero y ajustarlas siguiendo el mismo procedimiento que he explicado para el cilindro trasero.

No queda nada más que montar todo lo que hemos quitado, cuidando los pares de apriete, las juntas y que no nos sobre ningún tornillo; y no os olvideis del manguito de la gasofa que sale del depósito a los carburadores; a mí siempre se me va la pinza y cuando salgo a probar la moto se me para al poco rato  ::) ::) ::). Y venga, a probarla, a ver cómo suenan las válvulas.

Bueno, esto es todo amigos, que llevo como tres horas aquí pinchao escribiendo tutoriales, y es un poco cansao.

Ahora sólo me queda probar la moto en la BurgosKDD, a ver si vuelvo con ella a casa o en grúa  ::) ::) ::)

Espero que os haya gustado y os sea útil.

 DD DD DD DD
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Desconectado Ivantxu

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Re:Reglaje de válvulas
« Respuesta #1 en: Mayo 25, 2018, 02:13:10 pm »
No se ven las fotos

Desconectado jumarsy

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Re:Reglaje de válvulas
« Respuesta #2 en: Agosto 12, 2019, 07:26:32 pm »
Muchas gracias.....con Fotos mereceria una chincheta.... ño)
Gracias

 



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